ps锐化教程
介绍一种比较高级和专业的锐化方法，网上看到的，觉得不错，写出来与大家共享，它只对画面的边缘线条进行锐化，不对皮肤锐化，比较适合女生和小孩。
长期接触照片后期的人人都知道“锐化”一词，但真的会用吗？真的懂吗？看似简单两个字，其实是一门复杂的学问，本篇教程精简话语，教你如何简单但又不失水准对照片进行锐化处理。
– 1 –
锐化的原理
托马斯在网上看过不少“锐化秘籍”，直接给出类似“数量100半径1.2”的“黄金参数”。但是锐化的多少，是取决于图像的大小、内容、输出媒介等等很多因素，绝不会有最佳参数一说。只有理解锐化的原理和要点，用我们的眼睛来判断每幅图片，才是最好的锐化方案。
锐化的原理其实很简单，就是通过增强物体边缘的对比度和区隔度，来让边缘显得更清晰锐利。比如下面的这个边缘，一边是75%灰度的深灰色物体，一边是25%灰度的浅灰色物体。（此处灰度值为大概值，只需要注意相对大小即可）
我用PS对上图加锐。可以看到图中的边缘多出了另外4条线条，原本只有75%灰和25%灰的图像变成了6种颜色，从左到右分别为：
（原本75%灰的）物体－（60%灰的）隔离带－（90%灰的）边缘线条－（10%灰的）边缘线条－（40%灰的）隔离带－（原来25%灰的）物体
首先看看物体最边缘的部分，出现了接近一黑一白的两条线条，这样原来物体边缘75% vs 25%的亮度对比，一下子提高到了90% vs 10%，边缘反差对比更大，看起来更加锐利。
其次看看（90%灰的）物体边缘和（75%灰的）物体之间，为什么又多出来一条比这两个地方亮度都更浅的（60%灰）区域？这是因为锐化除了让边缘对比更强之外，还把物体边缘从物体本身分离了出来。这层新出来的隔离带，就是起到让边缘和物体本身区别更明显的“分离”作用。
所以锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。
– 2 –
ACR/LR 锐化工具
光理解了原理还不够，怎么用才是关键。
Adobe Camera Raw中
锐化工具在第三个面板 － 细节面板
在Lightroom（LR）中
细节菜单在分离色调菜单的下面
无论哪种软件，细节面板中的锐化工具，都有四个滑块：数量、半径、细节和蒙板。他们恰好对应了锐化中存在的三大问题。
以上面这张锐化过度的照片为例，三个问题分别是：
1）叶片边缘锐化强度过大，显得很假。而锐化强度，是由“数量”滑块决定的。
2）叶片边缘出现了明显的白边和黑边，这是因为锐化作用的区域过大，本应很细微的边缘对比，一下子成了一大条白色和黑色色块。锐化区域，是由“半径”滑块控制。
3）水面内部本来不是边缘的区域也被锐化了，一下子多了很多噪点。而识别哪些是边缘，哪些不是边缘，由“细节”和“蒙板”滑块控制。
2.1 锐化数量
锐化数量决定了锐化的强度，也就是边缘的对比度，以及边缘和物体的隔离程度。下面是ACR默认的25数量时，边缘的锐化情况。
一旦把锐化数量提高到150，不仅边缘深浅两种颜色的反差更大，而且还出现了多条“隔离带”，让边缘更明显了。
在具体的照片中，我们需要根据物体的特点决定锐化数量，比如人物照片可能20、30就够了，而建筑雕塑这类超过100也不觉得过。怎么观察呢，第一步，把照片放大到100%甚至更大，这样才能清楚的看到锐化效果。
第二步，拖动数量滑块，直到物体的边缘和细节凸显出来。（拖动数量滑块的时候，同时按住Alt键，可以把照片由彩色变成黑白，更加方便观察）
2.2 锐化半径
锐化半径决定了锐化作用的区域，半径越大，边缘会有更多区域成为反差隔离带。比如下面这张照片，半径设为默认的1.0时，边缘被锐化的区域只有3个像素。
当半径增加到3.0时，边缘8-9个像素到区域都产生了锐化效果。
半径太大，物体边缘会有黑边白边的出现，看起来有点恐怖。
记住在细节面板中，键盘上的Alt键是一个非常有用的按键。在调整半径时，按住Alt键，可以看到物体边缘锐化的作用效果。按住Alt键，半径过大时，会有比较明显的黑白线条出现。一般照片，锐化半径都保持在默认的1或者更低，极少有超过1.5的情况。
2.3锐化细节
就像“细节”字面本身提示的那样，这个滑块决定了多大的边缘才会被锐化。当细节值很小时，表示我们不需要多少细节，只有很大很明显的边缘才会被锐化。
同样调整细节的同时按住Alt键，会显示出一个中灰色图像，图像中50%灰的区域是不被锐化影响的细节，更深更浅的部分则是会被锐化的细节。比如这张建筑照片，按住Alt键同时细节滑到0，只有轮廓清晰的建筑边缘显示了出来。
如果我把细节值提高到26，一些更小的边缘也会被锐化。比如箭头所指的建筑墙体的花纹，在细节为0时被直接忽略了，在细节26时则会被锐化。
如果我进一步把细节提高到100，图像中大大小小的各种边缘都会被锐化，甚至纯色天空中的噪点也会被锐化，这显然不是我们想要的。一般来说，默认的25是一个对大部分照片适用的值。
2.4锐化蒙板
细节是一个加法，细节值越大，越细微的边缘也会被锐化。而蒙板则是一个减法，它会识别出照片中类似天空、水面、皮肤等大片纯色区域，让锐化不作用于这些区域。蒙板是锐化工具中，重要程度最高的一个滑块，它让我们实现了局部锐化。
蒙板为0的时候，大片天空也被锐化，本来应该纯蓝一片的天空却出现了许多颗粒。
同样按住Alt键时移动蒙板滑块，图像中会显示出蒙板的作用情况，黑色表示完全不会被锐化，白色表示该部分会被锐化。蒙板提高到25，天空中仍然有大量白色线条，那些地方会被锐化，不好！
蒙板直接升到100，天空中一片黑色，说明天空完全不会被锐化。不过这个时候建筑内部也是大片黑色，该被锐化的墙体细节没有锐化，蒙板拉的过了！
对这张图而言，蒙板值在60左右时比较平衡。天空几乎一片黑色，不会被锐化。同时建筑中的纹理仍然是白色蒙板，会被锐化。
再来看看蒙板为0和蒙板为60时，天空的“颗粒噪点”情况。左边是蒙板为0，右边蒙板拉到了60，保护纯色区域的效果立竿见影。
总结
1.锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。
2. Lightroom／ACR中的细节面板－锐化工具一共有四个滑块：控制锐化强度的“数量”，控制边缘被锐化影响区域的“半径”，控制多大的边缘才被锐化的细节，以及消除锐化对纯色区域作用的“蒙板”。
3. 锐化没有黄金参数，需要用眼睛观察来确保3大问题不要发生：用“数量”滑块确保锐化强度不过，用“半径”滑块保证物体边缘没有亮边黑边，用“细节”和“蒙板”让照片需要的边缘被锐化，不需要锐化的区域被保护。
2.4锐化蒙板
细节是一个加法，细节值越大，越细微的边缘也会被锐化。而蒙板则是一个减法，它会识别出照片中类似天空、水面、皮肤等大片纯色区域，让锐化不作用于这些区域。蒙板是锐化工具中，重要程度最高的一个滑块，它让我们实现了局部锐化。
蒙板为0的时候，大片天空也被锐化，本来应该纯蓝一片的天空却出现了许多颗粒。
同样按住Alt键时移动蒙板滑块，图像中会显示出蒙板的作用情况，黑色表示完全不会被锐化，白色表示该部分会被锐化。蒙板提高到25，天空中仍然有大量白色线条，那些地方会被锐化，不好！
蒙板直接升到100，天空中一片黑色，说明天空完全不会被锐化。不过这个时候建筑内部也是大片黑色，该被锐化的墙体细节没有锐化，蒙板拉的过了！
对这张图而言，蒙板值在60左右时比较平衡。天空几乎一片黑色，不会被锐化。同时建筑中的纹理仍然是白色蒙板，会被锐化。
再来看看蒙板为0和蒙板为60时，天空的“颗粒噪点”情况。左边是蒙板为0，右边蒙板拉到了60，保护纯色区域的效果立竿见影。
总结
1.锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。
2. Lightroom／ACR中的细节面板－锐化工具一共有四个滑块：控制锐化强度的“数量”，控制边缘被锐化影响区域的“半径”，控制多大的边缘才被锐化的细节，以及消除锐化对纯色区域作用的“蒙板”。
3. 锐化没有黄金参数，需要用眼睛观察来确保3大问题不要发生：用“数量”滑块确保锐化强度不过，用“半径”滑块保证物体边缘没有亮边黑边，用“细节”和“蒙板”让照片需要的边缘被锐化，不需要锐化的区域被保护。
长期接触照片后期的人人都知道“锐化”一词，但真的会用吗？真的懂吗？看似简单两个字，其实是一门复杂的学问，本篇教程精简话语，教你如何简单但又不失水准对照片进行锐化处理。
– 1 –
锐化的原理
托马斯在网上看过不少“锐化秘籍”，直接给出类似“数量100半径1.2”的“黄金参数”。但是锐化的多少，是取决于图像的大小、内容、输出媒介等等很多因素，绝不会有最佳参数一说。只有理解锐化的原理和要点，用我们的眼睛来判断每幅图片，才是最好的锐化方案。
锐化的原理其实很简单，就是通过增强物体边缘的对比度和区隔度，来让边缘显得更清晰锐利。比如下面的这个边缘，一边是75%灰度的深灰色物体，一边是25%灰度的浅灰色物体。（此处灰度值为大概值，只需要注意相对大小即可）
我用PS对上图加锐。可以看到图中的边缘多出了另外4条线条，原本只有75%灰和25%灰的图像变成了6种颜色，从左到右分别为：
（原本75%灰的）物体－（60%灰的）隔离带－（90%灰的）边缘线条－（10%灰的）边缘线条－（40%灰的）隔离带－（原来25%灰的）物体
首先看看物体最边缘的部分，出现了接近一黑一白的两条线条，这样原来物体边缘75% vs 25%的亮度对比，一下子提高到了90% vs 10%，边缘反差对比更大，看起来更加锐利。
其次看看（90%灰的）物体边缘和（75%灰的）物体之间，为什么又多出来一条比这两个地方亮度都更浅的（60%灰）区域？这是因为锐化除了让边缘对比更强之外，还把物体边缘从物体本身分离了出来。这层新出来的隔离带，就是起到让边缘和物体本身区别更明显的“分离”作用。
所以锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。
– 2 –
ACR/LR 锐化工具
光理解了原理还不够，怎么用才是关键。
Adobe Camera Raw中
锐化工具在第三个面板 － 细节面板
在Lightroom（LR）中
细节菜单在分离色调菜单的下面
无论哪种软件，细节面板中的锐化工具，都有四个滑块：数量、半径、细节和蒙板。他们恰好对应了锐化中存在的三大问题。
以上面这张锐化过度的照片为例，三个问题分别是：
1）叶片边缘锐化强度过大，显得很假。而锐化强度，是由“数量”滑块决定的。
2）叶片边缘出现了明显的白边和黑边，这是因为锐化作用的区域过大，本应很细微的边缘对比，一下子成了一大条白色和黑色色块。锐化区域，是由“半径”滑块控制。
3）水面内部本来不是边缘的区域也被锐化了，一下子多了很多噪点。而识别哪些是边缘，哪些不是边缘，由“细节”和“蒙板”滑块控制。
2.1 锐化数量
锐化数量决定了锐化的强度，也就是边缘的对比度，以及边缘和物体的隔离程度。下面是ACR默认的25数量时，边缘的锐化情况。
一旦把锐化数量提高到150，不仅边缘深浅两种颜色的反差更大，而且还出现了多条“隔离带”，让边缘更明显了。
在具体的照片中，我们需要根据物体的特点决定锐化数量，比如人物照片可能20、30就够了，而建筑雕塑这类超过100也不觉得过。怎么观察呢，第一步，把照片放大到100%甚至更大，这样才能清楚的看到锐化效果。
第二步，拖动数量滑块，直到物体的边缘和细节凸显出来。（拖动数量滑块的时候，同时按住Alt键，可以把照片由彩色变成黑白，更加方便观察）
2.2 锐化半径
锐化半径决定了锐化作用的区域，半径越大，边缘会有更多区域成为反差隔离带。比如下面这张照片，半径设为默认的1.0时，边缘被锐化的区域只有3个像素。
当半径增加到3.0时，边缘8-9个像素到区域都产生了锐化效果。
半径太大，物体边缘会有黑边白边的出现，看起来有点恐怖。
记住在细节面板中，键盘上的Alt键是一个非常有用的按键。在调整半径时，按住Alt键，可以看到物体边缘锐化的作用效果。按住Alt键，半径过大时，会有比较明显的黑白线条出现。一般照片，锐化半径都保持在默认的1或者更低，极少有超过1.5的情况。
2.3锐化细节
就像“细节”字面本身提示的那样，这个滑块决定了多大的边缘才会被锐化。当细节值很小时，表示我们不需要多少细节，只有很大很明显的边缘才会被锐化。
同样调整细节的同时按住Alt键，会显示出一个中灰色图像，图像中50%灰的区域是不被锐化影响的细节，更深更浅的部分则是会被锐化的细节。比如这张建筑照片，按住Alt键同时细节滑到0，只有轮廓清晰的建筑边缘显示了出来。
如果我把细节值提高到26，一些更小的边缘也会被锐化。比如箭头所指的建筑墙体的花纹，在细节为0时被直接忽略了，在细节26时则会被锐化。
如果我进一步把细节提高到100，图像中大大小小的各种边缘都会被锐化，甚至纯色天空中的噪点也会被锐化，这显然不是我们想要的。一般来说，默认的25是一个对大部分照片适用的值。
长期接触照片后期的人人都知道“锐化”一词，但真的会用吗？真的懂吗？看似简单两个字，其实是一门复杂的学问，本篇教程精简话语，教你如何简单但又不失水准对照片进行锐化处理。
– 1 –
锐化的原理
托马斯在网上看过不少“锐化秘籍”，直接给出类似“数量100半径1.2”的“黄金参数”。但是锐化的多少，是取决于图像的大小、内容、输出媒介等等很多因素，绝不会有最佳参数一说。只有理解锐化的原理和要点，用我们的眼睛来判断每幅图片，才是最好的锐化方案。
锐化的原理其实很简单，就是通过增强物体边缘的对比度和区隔度，来让边缘显得更清晰锐利。比如下面的这个边缘，一边是75%灰度的深灰色物体，一边是25%灰度的浅灰色物体。（此处灰度值为大概值，只需要注意相对大小即可）
我用PS对上图加锐。可以看到图中的边缘多出了另外4条线条，原本只有75%灰和25%灰的图像变成了6种颜色，从左到右分别为：
（原本75%灰的）物体－（60%灰的）隔离带－（90%灰的）边缘线条－（10%灰的）边缘线条－（40%灰的）隔离带－（原来25%灰的）物体
首先看看物体最边缘的部分，出现了接近一黑一白的两条线条，这样原来物体边缘75% vs 25%的亮度对比，一下子提高到了90% vs 10%，边缘反差对比更大，看起来更加锐利。
其次看看（90%灰的）物体边缘和（75%灰的）物体之间，为什么又多出来一条比这两个地方亮度都更浅的（60%灰）区域？这是因为锐化除了让边缘对比更强之外，还把物体边缘从物体本身分离了出来。这层新出来的隔离带，就是起到让边缘和物体本身区别更明显的“分离”作用。
所以锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。
– 2 –
ACR/LR 锐化工具
光理解了原理还不够，怎么用才是关键。
Adobe Camera Raw中
锐化工具在第三个面板 － 细节面板
在Lightroom（LR）中
细节菜单在分离色调菜单的下面
无论哪种软件，细节面板中的锐化工具，都有四个滑块：数量、半径、细节和蒙板。他们恰好对应了锐化中存在的三大问题。
以上面这张锐化过度的照片为例，三个问题分别是：
1）叶片边缘锐化强度过大，显得很假。而锐化强度，是由“数量”滑块决定的。
2）叶片边缘出现了明显的白边和黑边，这是因为锐化作用的区域过大，本应很细微的边缘对比，一下子成了一大条白色和黑色色块。锐化区域，是由“半径”滑块控制。
3）水面内部本来不是边缘的区域也被锐化了，一下子多了很多噪点。而识别哪些是边缘，哪些不是边缘，由“细节”和“蒙板”滑块控制。
2.1 锐化数量
锐化数量决定了锐化的强度，也就是边缘的对比度，以及边缘和物体的隔离程度。下面是ACR默认的25数量时，边缘的锐化情况。
一旦把锐化数量提高到150，不仅边缘深浅两种颜色的反差更大，而且还出现了多条“隔离带”，让边缘更明显了。
在具体的照片中，我们需要根据物体的特点决定锐化数量，比如人物照片可能20、30就够了，而建筑雕塑这类超过100也不觉得过。怎么观察呢，第一步，把照片放大到100%甚至更大，这样才能清楚的看到锐化效果。
第二步，拖动数量滑块，直到物体的边缘和细节凸显出来。（拖动数量滑块的时候，同时按住Alt键，可以把照片由彩色变成黑白，更加方便观察）
2.2 锐化半径
锐化半径决定了锐化作用的区域，半径越大，边缘会有更多区域成为反差隔离带。比如下面这张照片，半径设为默认的1.0时，边缘被锐化的区域只有3个像素。
当半径增加到3.0时，边缘8-9个像素到区域都产生了锐化效果。
半径太大，物体边缘会有黑边白边的出现，看起来有点恐怖。
记住在细节面板中，键盘上的Alt键是一个非常有用的按键。在调整半径时，按住Alt键，可以看到物体边缘锐化的作用效果。按住Alt键，半径过大时，会有比较明显的黑白线条出现。一般照片，锐化半径都保持在默认的1或者更低，极少有超过1.5的情况。
2.3锐化细节
就像“细节”字面本身提示的那样，这个滑块决定了多大的边缘才会被锐化。当细节值很小时，表示我们不需要多少细节，只有很大很明显的边缘才会被锐化。
同样调整细节的同时按住Alt键，会显示出一个中灰色图像，图像中50%灰的区域是不被锐化影响的细节，更深更浅的部分则是会被锐化的细节。比如这张建筑照片，按住Alt键同时细节滑到0，只有轮廓清晰的建筑边缘显示了出来。
如果我把细节值提高到26，一些更小的边缘也会被锐化。比如箭头所指的建筑墙体的花纹，在细节为0时被直接忽略了，在细节26时则会被锐化。
如果我进一步把细节提高到100，图像中大大小小的各种边缘都会被锐化，甚至纯色天空中的噪点也会被锐化，这显然不是我们想要的。一般来说，默认的25是一个对大部分照片适用的值。
2.4锐化蒙板
细节是一个加法，细节值越大，越细微的边缘也会被锐化。而蒙板则是一个减法，它会识别出照片中类似天空、水面、皮肤等大片纯色区域，让锐化不作用于这些区域。蒙板是锐化工具中，重要程度最高的一个滑块，它让我们实现了局部锐化。
蒙板为0的时候，大片天空也被锐化，本来应该纯蓝一片的天空却出现了许多颗粒。
同样按住Alt键时移动蒙板滑块，图像中会显示出蒙板的作用情况，黑色表示完全不会被锐化，白色表示该部分会被锐化。蒙板提高到25，天空中仍然有大量白色线条，那些地方会被锐化，不好！
蒙板直接升到100，天空中一片黑色，说明天空完全不会被锐化。不过这个时候建筑内部也是大片黑色，该被锐化的墙体细节没有锐化，蒙板拉的过了！
对这张图而言，蒙板值在60左右时比较平衡。天空几乎一片黑色，不会被锐化。同时建筑中的纹理仍然是白色蒙板，会被锐化。
再来看看蒙板为0和蒙板为60时，天空的“颗粒噪点”情况。左边是蒙板为0，右边蒙板拉到了60，保护纯色区域的效果立竿见影。
总结
1.锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。
2. Lightroom／ACR中的细节面板－锐化工具一共有四个滑块：控制锐化强度的“数量”，控制边缘被锐化影响区域的“半径”，控制多大的边缘才被锐化的细节，以及消除锐化对纯色区域作用的“蒙板”。
3. 锐化没有黄金参数，需要用眼睛观察来确保3大问题不要发生：用“数量”滑块确保锐化强度不过，用“半径”滑块保证物体边缘没有亮边黑边，用“细节”和“蒙板”让照片需要的边缘被锐化，不需要锐化的区域被保护。
